婆婆是江西人，習慣了一日三餐吃米飯，幾十年如一日雷打不動，這讓我時常想起遠在老家媽媽的手工面。媽媽是十裡八村出了名的巧婦，就連名字裡都帶了一個“巧”字。還在很小的時候，外公就要求她精通了女紅，織帶、繡花全不在話下，另外還有一項出名的手藝，就是做我們當地叫“土索面”的手工面條。

     小時候的我并不知道做土索面原來是一項繁雜的手藝，沒點靈性的人是做不好的。我隻知道每當媽媽做土索面的時候，我就不能跟同村的小夥伴們漫山遍野地瘋玩了，因為我要留在家裡給媽媽幫忙。對于當時不懂事的我來說，内心是排斥的。

    每次媽媽做面條的時候，都要起個大早，和爸爸兩個人用一個很大很深的用瓦罐材料做的大缸來和面。和好面後颠來覆去地摔打揉搓，在他們合力不斷不斷的摔打之後，一百多斤重的面粉和着鹽水變成了一個光滑如鏡的大面團。這是整個做面過程中最考驗體力的工序，每次都能把爸爸媽媽累得滿頭大汗。

    之後就是讓面團發酵。發酵好了之後，用鐮刀把面團從外往裡割成一條盤着的長蛇狀，再放到一張很大的面闆上均勻地搓成長條狀，再盤到籮筐裡，繼續發酵。發酵好了之後，把條狀的粗粗的面棍左右交叉上到一根根長長的竹筷子上（土話叫“面筷”），然後又繼續發酵。在這個過程中，需要對它們進行不斷地拉抻。在這之前的工藝，全是在室内完成。接下去就該輪到我出馬啦！我負責的工作，就是幫媽媽把發好的面棍運送到室外去，交給大人裝在一個高高的面架上，繼續拉抻，直到把粗粗的面棍拉成細細的面條，再曬幹，折成整齊的一截截、入筐。

    土索面跟普通面條****的區别，在于它的制作是用鹽水和面發酵，而且必須是粗鹽。也正因如此，它對制作的氣溫也有着特殊的要求，既不能太冷，也不能太熱，還不能濕度太高，才能充分發酵，并确保它的細度和幹度。也正是因為土索面自帶鹹味，才有了它特有的醇香口感。我媽媽确實是做土索面的高手，她做的面條總是鹹淡适中、細長如絲。

    沒有經曆過做土索面的人，根本無法想象簡單的面條，需要至少經曆十幾道缺一不可的工序。任何一道工序火候沒有到位，都會影響土索面的品質，其中最體現水平的工藝是發酵和拉抻。小時候的我總是盼着送運面棍的活兒早點結束，我可以繼續找小夥伴們玩。甚至有一次，為了早點去玩，我竟偷偷把幾支面棍塞到了雜物堆裡，直到發毛了才被媽媽發現，至今成為大人們的笑談。

    媽媽的另一項手藝就是燒面條。每逢春節，表兄弟姐妹們來家裡拜年，最愛吃的就是媽媽燒的雞蛋面（土話叫“爽面卵”）。先把雞蛋煎成兩面金黃，用香菇、大蒜葉子炒上媽媽親自腌的豬肉作澆頭，再用土竈大鍋燒開滾水，下面。看着面條、青菜随着開水在熱鍋中翻滾，面香、肉香和豬油特有的香味早已四下彌漫開來，饞得我們口水直流，恨不得面條早點出鍋。

    現在大家的物質條件都好了，誰家也不缺啥好吃的，但每次表兄弟姐妹們上我媽媽家拜年，他們還是點名要吃媽媽燒的爽面卵，每次都是面條連着面湯一大碗的下肚，吃得心滿意足，吃得回味無窮。工作了之後，在老家的時間少了，能吃上媽媽親手燒的手工面的機會也少了，給媽媽做面條打下手更是成了奢望。盡管做土索面要花費媽媽很多心思，但她總是每年樂彼不此地給我們做着，吃的吃，帶的帶，送人的送人。而期待媽媽做的土索面，也成了吃過這個面條的親戚、朋友們每年的念想，其中就有我的婆婆，一個原來對面食從不感興趣的老太太。（周海娟）